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2013年9月28日星期六,马斯特里赫特纯景点

2019-11-03 作者:新萄京赌场手机版   |   浏览(163)

马斯特里赫特和奈梅亨谁是荷兰最古老的城市多年来都有争议。奈梅亨是荷兰在罗马的城市命名规则下建立的第一个城市。马斯特里赫特是第一个以中世纪城市规则下建立的城市,这个规则后来演变现今的城市命名规则。不过不管在什么样的规则下,马斯特里赫特是毫无疑问的荷兰第一个居民点。 在城市的南部有一个名为彼得斯伯格的小山,山上有一个古老的堡垒和内部网络交织的山洞。洞维护恒温10摄氏度,是蝙蝠冬眠之所。这个洞的形成是起先在山上挖掘开采泥灰土盖房子。但这也导致了它成为第二次世界大战期间一个非常广泛使用的隐藏处。以后,石灰泥由ENCI使用做水泥,在过程中大大块从小山的一边被去除了,未使用的材料被堆积起来成为了一个新小山。在挖掘石灰泥之外过程中,化石被发现了,其中最为著名是1870年发现的沧龙化石。它导致了以城市命名的六百万年的纪元诞生:白垩纪。

灵魂的盛宴 – 荷兰、比利时、卢森堡. 第十天 / 马斯特里赫特,2013年9月28日星期六

从前马斯特里赫特居民为取得Marl岩石作建材,挖掘圣彼得堡山而形成独一无二的特殊景观,洞窟墙上还有许多当时挖掘工人所留下的彩绘壁画,以及古代海洋生物的化石。圣彼得堡洞窟有超过2万多条的通道,为安全起见圣彼得堡洞窟的导游都是经严格考试合格的。洞窟内的温度大约都只有摄氏9-10度,所以参观的游客务必携带保暖之衣物。洞窟内完全漆黑,没有任何光线,请跟紧导游勿脱队。

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写到马斯特里赫特Maastricht,格外地心虚。因为对于马斯特里赫特而言,我是个标准的观光客。

参观圣彼得堡洞窟最好事先向马斯垂克旅游局预约!《马斯特里赫特条约》在荷兰文的意思:三国国界交点,位在法鲁士山(Drielandenpunt)山。这是海拔322.5公尺的荷兰最高峰。山顶设有瞭望台,同时可以眺望荷兰、比利时和德国三个国家的领土。Vaals里有个很特别的迷宫。迷宫是由树篱、水柱围成的,小朋友可以在里面嘻戏玩捉迷藏。如果您喜欢漫步在幽静的森林里,法鲁士山区或是法尔斯的小径都是不错的选择。交通:从马斯垂可火车站搭54号公交车可以抵达法尔斯,车程约1小时。马斯特里赫特的第1道护城墙建于1229年,由当时的布拉邦的公爵亨利一世下令建造的。后来,由于城市变得太拥挤,因此14世纪初时,又开始另建新墙。16世纪初则又向Jeker河对岸扩张,建了第3座护城墙。第1道护城的部分包括马斯特里赫特的古城门,又称「地狱之门」。

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一个把荷兰最古老的城市,拥有2500多年的人居历史、1667处国家级文化遗产的马斯特里赫特,用2.5小时浮光掠影扫描而过的观光客,有资格写马斯特里赫特的游记吗?

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马斯特里赫特人不多,街道也比较安静。最热闹的商业街和广场上,也只有不多的一些观光客。如果有时间,可以在马斯河畔的餐厅用餐,观赏一下沿河的景色。但是荷兰的菜肴实在没有什么特色。而且那里的啤酒都是小瓶装,价格不便宜。在德国、比利时同样的价格可以喝上一大杯。所以贪杯的朋友在荷兰可就要破费了。

就算凭2.5小时的观光能炮制出游记,写出来的东西套用老爸对我头几篇荷兰游记的点评:那也顶多能算留给你自己作备忘录参考的一个流水账。可是,即使写出来的游记总是靠不上老爸的谱,还是接着写吧,既然马斯特里赫特曾经给过我感动,哪怕是短短一瞬间。

原因是因为中世纪欧洲流行黑死病,城门对面的一座白色小屋是当时收留黑死病人的医院,而由于感染的病人通常无药可救、有去无返,城门仿佛一座分隔城内的活人与城外将死之人的地狱门。地狱之门是马斯特里赫特现今唯一仅存的城门,同时也是荷兰境内这种碉堡式最古老的城门。马斯特里赫特白村白村顾名思义,整个城镇的房子都是漆成白色,其原意是为了对一所十世纪建造的修道院表示敬意,以前这个修道院也是一所贵族的新娘学校,上流社会的千金小姐在此学习各种社交礼仪,培养淑女的风范。纯白的屋墙搭配着窗台的白色窗帘与红红粉粉的小花盆,更是相得益彰。

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马斯特里赫特是《马斯特里赫特条约》即《欧洲联盟条约》的签署地,所以也可以说是欧盟的诞生地。单凭着与这一人类社会发展史上的伟大突破的相关联,马斯特里赫特就够吸引一个驴子去深究细访了。

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1992年2月7日在马斯特里赫特,前欧洲共同体的12个成员国签署了《马斯特里赫特条约》,即《欧洲联盟条约》,简称《欧盟条约》Treaty on European Union,TEU,标志着欧盟的成立。此前的1991年12月9日至10日,也是在马斯特里赫特,第46届欧洲共同体首脑会议上,与会者共同起草了《欧盟条约》。此后随着该条约于1993年11月1日的正式生效,又促成了欧元的诞生。

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在类似马斯特里赫特的以历史底蕴与人文风光见长的欧洲城市,如果2.5小时的一笑而过就算去过了一个城市,实在是愧对于游走这个词的意义,也实在是愧对于自封为驴子的称呼。

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但是那天,在原本计划中要走马观花的托伦耗费了大半个白天,就不得已本末倒置地让原本计划大半天仔细游览的马斯特里赫特成了滥竽充数的景点。

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没办法,驴子终究是要按照一份事先拟定的行程表赶路的。而一旦计划被打乱或延迟又不及时修正,驴子就会陷入终日焦虑不安的惶恐中。常态生活中的工作习惯与行事心态,很难在非常态的短暂游走中被根除。

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也许历史选择马斯特里赫特作为欧盟的诞生地纯粹是一种偶然,也许还可能是必然。计划中的马斯特里赫特游览,原本是多少带点考证色彩的。而2.5小时的观光所能给予的,却最终只能是一点浮皮潦草的印象,远远满足不了强烈的好奇心和浓重的探究欲。

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从托轮南下46公里,就到了马斯特里赫特。到达马斯特里赫特时,已近下午4点。天气不太好。那天的好天气好时光,都只是成就了完美的托伦,马斯特里赫特恐怕注定了要留给我有点冷有点暗的记忆。

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找个地方把车停好,先去了圣蓝博教堂Sint-Lambertuskerk(Saint Lamburt Church),因为来时路过那里,很喜欢匆匆瞥见的那两个绿色的圆锥形塔楼。天生最喜欢绿色。

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<插图:圣蓝博教堂>

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新罗马风格的圣蓝博教堂建于1914-1916年间,整体呈十字形状坐落,是为了纪念曾经的传教士和当地的大主教圣蓝博而命名的,由Hubert van Groenendael设计,属于罗马天主教派。

大约从公元670年,圣蓝博Saint Lambert (or Landebertus) 成为马斯特里赫特的大主教,勤勤恳恳地致力于在马斯河沿岸各地传播耶稣的福音,直至公元700年因为与当时的宗教与政治势力不合而遭谋杀。但是人们记得这个曾经为暗淡无光的穷苦民生带来希望与光明的人,并为了纪念他而把罗马历法的9月17日叫做蓝博节。

可是很遗憾,教堂的门紧闭着,不让参观,据说正在进行为期漫长的加固维修和重新装饰,只好拍了几张外景而后离去。荷兰的老建筑重装修,动辄耗费两年三年,似乎没有人关注停业期间损失的经济收入,或者大概加班赶工付出的人力费比累计损失的门票收入还要昂贵?

一边走一边默默地遥想, 在历史上被称为“黑暗时期”的中世纪早期,当文明的曙光尚未照耀到欧洲大陆之时,基督教该怎样曾经是劳苦百姓暗无天日的人生里唯一的精神支柱。圣蓝博,一个传教士的名字,才会在民间流芳百世。

历史能记住一个人,绝对不会因为那个人曾经不计代价不择手段地成了所谓的“名人” ,而是因为,也仅仅是因为,一个人曾经用生命的光与热照亮了那个时代或后来数代人类的灵魂。

<插图:圣蓝博教堂>

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拐过转盘路,走向大广场的方向时,迎面走来一个抱着可爱小狗狗的老妇人,笑盈盈地和我打招呼,说:Foto,Foto,请给我拍一张照片!于是我停下来,给她和小狗狗拍了一个合影,又给她看显示屏,问她是否满意。她愉快地点头,说:拍得很好!然后笑着向我摆手告别。

这样的随和与快乐,总是让我由衷地喜欢。

一个国家该经历怎样的风云洗练,才能拥有如此和谐的社会,让夜行的居民不必时刻牵挂人身的安危、让外来的游客不必时刻担心掮客的骚扰?一个民族又该经历怎样的灵魂升华,才能保持如此本真的天性,让内心的善意随时随地惠泽陌生的过客、让人际的相处能够不仅仅被利益驱动所主宰?

一个不知名的圣蓝博教堂,一个不相识的陌生路人,向初来乍到的我展示的,是马斯特里赫特的人文精神底蕴。

<插图:抱着小狗狗的妇人>

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走到弗瑞多夫广场Vrijthof时,大约下午四点。据说那里是马斯特里赫特最知名的广场,却即使那天是星期六,人也并不多。

广场四周林立的古老建筑,风格迥异、年代不一。2500年的光阴故事,在马斯特里赫特留下了色彩斑斓的印记。

<插图:福瑞多夫广场的市政厅>

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<插图:市政厅的钟楼>

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<插图:福瑞多夫广场四周>

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马斯特里赫特在荷兰的几乎最东南,与在西南角的米德尔堡,有几分相似的韵味,都不是人气旺盛的观光地,却都沉淀着深厚的人类文化发展底蕴,似乎连空气中都流淌着历史的遗风。

广场的西侧偏南角,并列着两个教堂,一个是罗马天主教堂圣瑟法斯巴斯里Sint-Servaas Basiliek,另一个是哥特式的圣约翰教堂Sint-Janskerk。

圣瑟法斯巴斯里教堂Sint-Servaas Basiliek因其地下室埋葬着圣瑟法斯大主教,而成为天主教徒的朝圣地。圣瑟法斯大主教曾经是马斯特里赫特即当时的通厄尔地区的第一任大主教,公元343年死于马斯特里赫特。

圣瑟法斯传说中是耶稣的远亲,亦即耶稣的十二圣徒之一约翰的堂兄弟,或表兄弟,英语里的cousin不分堂表,也不分兄弟,甚至不分兄弟姐妹。传说中圣瑟法斯还曾在罗马为圣彼得守夜祈祷,看到彼得显像于面前,预告了通厄尔地区因为罪孽深重而将遭遇灭亡。彼得亲手交给了圣瑟法斯一把通往天堂的钥匙,并且传输给了他赦免罪恶的力量。

血缘只是传说,超人的力量也只是传说,传说只不过为一个人物平添了传奇色彩而已。传说不重要,何况是跟cousin这么暧昧的词儿扯在一起的传说,或者是大部分人因为不能眼见所以也不以为实的超自然的传说。重要的是,历史上记载的圣瑟法斯,在担任通厄尔地区大主教时,对当地的人文发展做出了显赫的贡献 – 他在所管辖的教区建立了数座天主教堂,并曾经为了坚守耶稣的教义而与其它教派做过艰苦卓绝的斗争。

在这个苦难深重的世界里,毕竟因为经历了种种苦难而让灵魂升华而成为圣人哲人或文学家的人是凤毛麟角。正如传说只是传说一样,对大多数人而言,苦难只是苦难。苦难既不是灵魂的大学,也不是文学的素材,苦难是不得不承受、而后经过长时间的身心煎熬才能去慢慢化解、缓缓消化的不幸灾殃、飞来横祸、伤痛折磨、忧郁困惑,等等等等一切与幸福相反或相对的人生体验。所以为了捱过苦难,人们是要象吸毒一样依赖宗教的安慰与抚恤的。

有如现代的小民如我,在烦闷的时候总是寄托精神于飘渺的网络,絮絮叨叨地对着言论并不自由的网络放几句一贴出去即被删除的厥词,磨磨唧唧地对着已变成垃圾站的携程社区发几通每贴一篇必被审核的游记。大约其功用就如同信仰上帝的人躲到教堂里,对着牧师诉说自己的苦难以求得精神的慰藉、或是向神父忏悔自己的罪过以求得心理的解脱。

在中世纪早年的黑暗时期,除了宗教,人们没有什么可以依赖,就可想而知那些为人们建立教堂、带给人们精神慰藉的主教们,是何等地受人爱戴与尊敬了。

<插图:圣瑟法斯大教堂>

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在圣瑟法斯大主教死去近200年后的570年,人们在他的墓地上修了一座教堂。换句话说,圣瑟法斯大主教死去之后近两个世纪里,都是民间传说中的精神偶像、历史记载中的杰出公民。除了教堂,马斯特里赫特还有一座历史上最古老的跨越马斯河的桥,是罗马人于一世纪建立的,叫Sint Servaasbrug ( St. Servatius Bridge),也是以圣瑟法斯大主教而命名。圣瑟法斯大主教也有自己的宗教节日,圣瑟法斯节,是5月13日。

圣瑟法斯大教堂的建筑风格是罗马式与哥特式的混搭,其原因在于教堂自从建立以来已经历了四次大型的修补扩充,终至成为现在的模样。十九世纪末的一次装修是由Pierre Cuypers设计主导的 — 在游历荷兰的旅途中,我已经第三次听到大建筑师Pierre Cuypers的名字了,前两次都是在我大爱的两个城市 — 阿姆斯特丹的荷兰国立博物馆,托伦的大教堂塔楼,都是他的杰出设计作品。可惜1955年的一场大火,抹煞了Cuypers的几乎所有成果,使得圣瑟法斯大教堂的哥特风格几乎毁灭殆尽。

由于在历史上所处地位的差异,圣瑟法斯教堂无论是规模还是名气都比先看到的那座圣蓝博教堂要宏大许多,建造的年代也早1300多年,从各个参数看都堪称马斯特里赫特的地标性建筑。直到现在,圣瑟法斯大教堂仍然处于马斯特里赫特教区的天主教堂中心地位。

<插图:圣瑟法斯大教堂后身>

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紧邻着的圣约翰教堂Sint-Janskerk,是用沙石建筑的哥特式尖塔教堂, 是献给耶稣的施洗者圣约翰的,为清教徒的主要教堂。圣约翰教堂大约三分之二高度的上半身是朱红色、下面三分之一是灰白色,在周围的一片冷色调建筑中显得很耀眼。

这些教堂,既是人类栖居的证据,又是人类文化的载体,见证着马斯特里赫特2500年的物质与文化的发展,而不仅仅,绝不仅仅,是空洞乏力的历史长度的符号。

<插图:圣约翰大教堂>

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马斯特里赫特是荷兰最古老的城市,其名称在拉丁语中是“跨越马斯河”之意,同时也指罗马人建立的最早的一座跨越马斯河的桥。

尽管奈梅亨Nijmegen是第一个拥有罗马公民权的公民城,因此有人会认为奈梅亨是荷兰最早的一个城市,但是种种历史遗物与考古证据都表明一个毫无争议的事实,即马斯特里赫特是荷兰历史上最早建立的城池和最早有人定居的城市。

其实在马斯特里赫特,最想去的地方是圣彼得堡洞窟Sint-Pietersberg,其次是博尼范登博物馆Bonnefanten Museum,但那时已下午5点多,我知道我哪儿也去不了。

圣彼得堡洞窟位于马斯特里赫特城南的圣彼得山上,由于从16世纪以来人们从山上开采泥灰岩而形成了2万多条隧道,并留下了大量的壁画。二战期间,圣彼得堡洞窟曾经曾经作为国家的第九号储物所,伦勃朗的《夜巡》、维梅尔的《小街》等名画都曾在那里避难至二战结束,1944年还曾有几千个流离失所的人在洞中生活了10天,那里还曾经藏有一个荷兰军队的地下电台。 彼得大帝和拿破仑曾参观过圣彼得堡洞窟,据说每年都有十万人去那里拜访,而我却终于没能成为2013年的那十万分之一。

博尼范登博物馆始建于1884年,据说在其28米高的塔楼里收藏有黄金年代弗拉芒艺术家的画作与雕塑,以及林堡当地艺术家的一些备受争议的作品。而我也没能去充当叽叽喳喳去争议的一张嘴,很是遗憾。

眼见天色已近傍晚,就慢慢往回向着城南走,无意中来到了马斯特里赫特大学Universiteit Maastricht。抑或,是冥冥之中的天意吧,让我即使没有走访心向而往之的圣彼得堡洞窟和博尼范登博物馆,也能够通过匆匆的一瞥浏览到小城的丰富内涵。

如果想了解一个地方的文化底蕴,除了博物馆,恐怕再没有比大学更好的地方了吧。

马斯特里赫特大学成立于1976年,其前身是国立林堡省大学,其下属的经济学院SBE是荷兰乃至欧洲最好的学院之一,并以人工智能方面的研究享誉欧洲,同时该校的医学、艺术、音乐和语言学领域也是声名远扬。尽管在荷兰13所综合大学中是第二年轻的一个,但马斯特里赫特大学却是荷兰顶尖的大学之一,根据泰晤士报的排名,该校名列欧洲50强大学,同时跻身人文社科类高校世界前50位。

马斯特里赫特大学有两个校区,我那天去的是位于市中心的艺术人文与社会科学院系所在地,另外一个医学与生物科学院系坐落于市郊,没能成行。

穿梭往来的学生里,看到了两个貌似华人的青年。亲切的目光望过去,终于没有贸然打招呼。即使这里是荷兰,可毕竟国人有国人的文化,与陌生人打招呼者往往会被视为居心叵测。而当他们经过身旁时,终于听到了走访荷兰10天以来除了和爱人通电话的寥寥数语外真的久违了的国语。

由于其特殊的历史和地理位置,在马斯特里赫特流通的语言除了荷兰语和林堡语,还有法语、德语、英语等多种语言。

马斯特里赫特的最早居民是公元前500年左右的凯尔特人,后来公元前100年凯撒大帝时代那里是罗马帝国的领土,中世纪的早期那里又是法国卡洛林王朝的中心地域,10世纪则是德法之间的下洛林公国首都。十二世纪起,马斯特里赫特开始了其文化的繁荣时代,该教区的主教们有许多在神圣罗马帝国担任重要的职位。从十三世纪至十九世纪,又是经过无数次主权的更迭,马斯特里赫特才于法国占领结束后的1815年成为尼德兰王国的一部分。1830年尼德兰南部大部分地方脱离尼德兰而独立为比利时王国时,马斯特里赫特和周边地区的大部分居民倾向于加入比利时,但是由于卫戍军队坚决地站在尼德兰一边,使得马斯特里赫特终至保留为尼德兰的一部分。地图上的林堡省,就像是个附着在荷兰这个肝脏上的小小胆囊,凹到了比利时和德国之间。

如今,马斯特里赫特的人口中外国后裔占比高达17%。马斯特里赫特大学的16000名学生中,留学生的比例高达44%,海外教师的比例也占到30%,目前学校半数以上的学士学位课程是英文授课,而绝大多数硕士和博士课程则几乎是完全的英文授课。

徘徊于马斯特里赫特的校园,看着各种肤色的人群,听着包括国语在内的不同语言,多少为自己的探求心找到了些安慰的谜底。

从多元的历史传承出了多元的文化,而多元的文化又衍生出了包容的心态,我想这正是马斯特里赫特吸引着世界各地的人们前来观光、留学的魅力之所在,也终究是马斯特里赫特成为欧盟诞生地的宿命之根本吧。

<插图:马斯特里赫特街景>

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世界上也许没有完美的旅行吧?马斯特里赫特就是荷兰之行留给我的一份不满足的缺憾。也许正因为如此,更多了几分还想再去一遍的念想。

再会,马斯特里赫特,有朝一日,我一定会再来的,一定,不管是在多少年之后,希望是在不久的将来。

到时候,你该依然如此刻般携带者古老的风韵而永葆年轻的姿容吧,如你的大学里后浪推着前浪的年轻学子。而我,也希望自己沉淀着岁月的底蕴而恪守年轻的心态,如你的街头上曾经被我邂逅的一位老妇人。

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海女

2013年11月25日晚至12月3日凌晨于大连家中

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